В последнее время популярность во всем мире набирают подвесные потолки. Вы так же, мечтаете оборудовать квартиру элегантными и изящными потолками, но не можете нанять строителей? Установите подвесные потолки своими руками.

Для оборудования подвесного потолка своими руками целесообразно использовать гипсокартон, который наиболее удобен и доступен. Если вы первый раз будите монтировать подвесной потолок, то лучше начинать с одноуровневого потолка, который можно делать в небольших комнатах. Набравшись небольшого опыта и получив понятие о принципе строительства подвесных потолков, можно переходить к более сложным конструкциям — многоуровневых подвесных потолков. Многоуровневый подвесной потолок прекрасно подходит для помещений с большой площадью, а его дизайн зависит от ваших фантазий.

Необходимые материалы

Для оборудования подвесного потолка, независимо от используемого заполнителя, необходимы следующие элементы: профиля:

• направляющие,
• поперечные,
• угловые;
• перемычки;
• подвесы;
• гипсокартон (иной доступный заполнитель).

Перед проведением монтажных работ проводится подготовка коммуникаций, которые планируется разместить под подвесным потолком.

Подвесной потолок устанавливается на специально оборудованный каркас, при использовании гипсокартона, каркас можно крепить двумя способами: к стене и потолку, или только к стене. Если комната имеет небольшую площадь, то достаточно будет закрепить каркас только к стенке.

Перед установкой каркаса проводится разметка помещения. Для этого, по периметру на необходимой высоте, проводится горизонтальная линия. Для проведения разметки, можно использовать шнур и строительный уровень, которых имеется большое разнообразие, наиболее удобный – лазерный.

Для монтажа каркаса подвесного потолка могут использоваться деревянные бруски, но лучше воспользоваться современными металлическими профилями. Каркас, выполненный из металлического профиля, существенно облегчит конструкцию подвесного потолка.

Для монтажа каркаса потолка необходимо сделать схему с учетом, что размер листа гипсокартона 1, 2 х 2, 5 м, а так же следующих обстоятельств: несущие профили должны монтироваться через 120 см, а поперечные через 30 см; профили не должны соприкасаться с инженерными коммуникациями.

Первоначально профили крепятся к стенам. Для фиксации каркаса к деревянным стенам используются шурупы, а к каменным дюбель гвозди.

В точках крепления профиля, с интервалом около 60 см, устанавливаются петли. В несущем профиле делается спил и он вставляется в крайний профиль и фиксируется саморезами. С помощью рычажков устанавливается высота, после чего несущий профиль крепится на петлях.

Продолжая монтаж, с интервалом 30 см, на несущий профиль устанавливаются соединительные крепления. Используя соединительные элементы, крепятся поперечные профили. Чтобы каркасу придать дополнительную прочность, «ушки» соединительных элементов лучше обогнуть вокруг поперечного и несущего профиля и скрепить их саморезами. На этом 50 % работы по установке подвесного потолка своими руками сделано.

Перед креплением гипсокартонных листов, на их краях лучше сделать небольшие фаски, это облегчит шпаклевку швов.

Установку первого листа гипсокартона лучше начинать в центре помещения. Крепление гипсокартона к каркасу осуществляется специальными шурупами для гипсокартона, через каждые 20 см по длинной стороне, а по короткой стороне листа, через 30 см. Стыковка листов гипсокартона по длинной стороне осуществляется вплотную, а при стыковке листов по короткой стороне, оставляется зазор 3-4 мм. С учетом естественного движения здания, между стеной и навесным потолком, оставляется зазор 3-4 мм.

 

По окончанию всех монтажных работ проводятся отделочные работы: шпаклевание, затирка и покраска потолка.

Удачного ремонта!

Советуем вам прочитать статью по установке потолка из ПВХ панелей по ссылке //ob-otdelke.ru/finishka/potolok-iz-pvx-panelej.html

Напольная плитка ПВХ представляет собой модули различных размеров, выполненные из высокопрочного, износостойкого поливинилхлорида. Это достаточно молодой материал на нашем рынке, поэтому ему нелегко выдерживать конкуренцию с другими напольными покрытиями, завоевавшими доверие потребителей. Его нередко ее сравнивают с линолеумом, однако по качеству она намного превосходит его.

Чтобы реально оценить преимущества поливинилхлоридной плитки, разберемся в ее структуре.

Структура плитки ПВХ

По технологии производства ПВХ-покрытия делятся на:

• гомогенные (однослойные);
• гетерогенные (многослойные)

Гомогенная плитка ПВХ однородна по своей толщине и состоит из одного сплошного поливинилхлорида. Ее рисунок пропитывает всю толщину покрытия, поэтому неравномерный износ не повлияет на внешний вид материала. Она выпускается разных цветов, но выбор рисунка ограничен – это, как правило, абстрактные изображения, мраморовидные или в крапинку.

Гетерогенная плитка ПВХ имеет более сложную структуру, напоминающую слоеный пирог.

Структура гетерогенной плитки ПВХ

• Ламинирующий защитный слой толщиной 0, 2-0, 5 мм из полиуретана или полиэстера. Чем он толще, тем выше показатели прочности и износостойкости материала.
• Декоративный слой, отвечающий за цвет и рисунок плитки. Гетерогенные покрытия обладают большими возможностями в плане дизайна: имитация деревянного пола, паркета, кафельной плитки, натурального камня, пола из мраморной крошки, гальки, травяного газона.
• Основной слой состоит из вспененного поливинилхлорида и обеспечивает упругость плитки, надежную тепло- и звукоизоляцию. Его толщина около2 мм.
• Поливинилхлоридная подложка придает материалу дополнительную жесткость.
• Клеевая основа служит для приклеивания плитки к полу, что значительно упрощает и ускоряет процесс укладки. Некоторые виды плитки могут выпускаться и без нее.

Однозначно сказать гетерогенная или гомогенная напольная плитка – какая лучше, невозможно.

Если сравнивать эти два вида плитки одного класса, то их износостойкость будет почти одинаковой. При испытаниях на истираемость гомогенной плитки, принимается во внимание вся ее толщина, гетерогенных – толщина защитного слоя (Т — самая высокая группа истираемости).

Как рассчитать количество плитки

Поливинилхлоридную плитку выпускают разной геометрии – квадратную, прямоугольную.

Чтобы знать необходимое количество материала, нужно выполнить несложный расчет напольной плитки.

А именно:

1. Вычислите площадь помещения, умножив ширину на длину.
2. Разделите площадь поверхности, на которую будет укладываться плитка на площадь одной плитки, и вы получите необходимое количество плиток.

А как рассчитать напольную плитку, если помещение не прямоугольное?

Можно полистать учебник геометрии и найти, как вычислить площадь поверхности любой формы. Разделите помещение на участки, вычислите их площади и результаты сложите.

Но можно воспользоваться и другим способом:

• Нарисуйте план помещения с масштабом, к примеру, в 1см= 30см.
• На кальке нарисуйте сетку с квадратами по3 см(в случае, если размер плитки 30×30 см).
• На план наложите кальку и вручную посчитайте количество необходимой вам плитки.

Технология укладки напольной плитки ПВХ

Если вы хотите сделать ремонт пола самостоятельно, то мы расскажем вам, как правильно положить напольную плитку ПВХ.

Ознакомившись с основными рекомендациями по работе с этим видом напольного покрытия, вы поймете, что укладка плитки ПВХ не такой уж сложный процесс.

Температурный и влажностный режим.

Температура в помещении должна быть не менее +15ºС. Эти условия оптимальны для нормальной эластичности плитки, для предотвращения усадки клея и других деформаций.

Бетонная стяжка пола должна быть сухой, ее относительная влажность (измеряется гигрометром) не должна превышать 3%, иначе под плиткой будет скапливаться влага и разрушать покрытие и клей.

Подготовка основания.

Рассмотрим, как подготовить различные виды оснований под плитку ПВХ.

Дощатый пол. На основании не должны выступать гвозди. Доски выровняйте, стыки зашпаклюйте специальным средством.

 

Бетонный пол. Основание не должно иметь выбоины и трещины. Используйте специальные выравнивающие смеси. На момент настила бетонное основание нужно пропылесосить.

 

Плиточный пол. Сделайте абсолютно ровную поверхность, сравняв уровень плиток и межплиточных швов с помощью выравнивающего средства.

 

Другие мягкие покрытия (ковролин, линолеум, пробковый пол). Они не могут служить основанием под плитку ПВХ, поэтому их надо демонтировать, удалить остатки клея, при необходимости пол выровнять.

Предварительная раскладка плитки.

Разделите помещение линиями на четыре равные части с точкой пересечения в центре комнаты.

Выложите ряд плиток от центра до боковых стен.

Если расстояния от крайних плиток до стен получилось меньше половины плитки, то это будет выглядеть некрасиво. Поэтому передвиньте немного центральные линии, так вы добьетесь лучшего результата.

Резка плитки ПВХ.

Резка поливинилхлоридных плиток осуществляется специальным ковровым ножом с помощью стальной линейки. Линии отрезов отмечают с лицевой стороны. Чтобы вырезать отверстия или фигурные линии используйте шаблоны из жесткого картона.

Укладка плитки ПВХ.

Если плитка не самоклеящаяся, то используйте специальный клей для ПВХ-плитки.

Укладку начинайте от центра помещения. Клей наносите не на пол, а на тыльную сторону плитки с помощью зубчатого шпателя со сменными лезвиями.

Положив плитку на основание, сильно прижмите ее руками на 5-7 секунд, во избежание образования пузырьков воздуха.

Обратите внимание на то, как выложить напольную плитку: первую плитку укладывайте вплотную к линиям, затем «пирамидой» выкладывайте несколько неполных рядов в одну сторону, затем в другую. Так вы сможете уложить плитку без зазоров и избежите неровностей укладки.

Быстро удалите влажной тряпкой излишки клея, скопившиеся в стыках.

После каждых уложенных 3-5 м²плитки, ее нужно прокатать трамбовочным валом.

Резаные плитки у краев помещения укладываются после покрытия основного пространства пола.

Чтобы приклеить к полу самоклеящуюся плитку, достаточно снять с нее защитный слой и аналогично простой плитке приклеить к основанию.

Напольная поливинилхлоридная плитка широко применяется в жилых и общественных помещениях. Сфера ее применения существенно расширилась после появления дизайнерской плитки ПВХ, которая открыла новые возможности для создания эксклюзивных и креативных дизайнов.

Предлагаем вашему вниманию статью о правильной укладке плитки на стены //ob-otdelke.ru/obshchie/pravilnaya-texnologiya-ukladki-plitki-na-stenu.html

Оклейка поверхности обоями во время ремонта является самым популярным типом отделки. Это в связи с тем, что материалы очень доступные, а процесс не слишком сложный.

Этапы подготовки рулона:

• Торец рулона выравнивается и карандашом тонкой линией обводится граница кромки
• Затем ножом отрезают излишек, постепенно поворачивая рулон по направлению его свертывания. При этом кромку отрезают с той стороны, чтобы при накладывании полотнищ на наиболее освещенной боковой стене накрывка полотен в стыке не давала заметной тени. То есть после нахлестки края обоев сторона с обрезанной кромкой должна быть обращена к свету, в сторону окон.
• Очень плотные разновидности обоев наклеивают только впритык. Поэтому, если на них и имеется кромка, ее обрезают с обеих сторон.

Нанесение на стену

• После того как рулон подготовлен, намечают и отрезают необходимое для одной стены количество полотен.
• Готовые полотнища складывают лицевой стороной вниз на чистый, сухой пол (желательно, застеленный газетами или чистой бумагой) таким образом, чтобы боковая кромка каждого следующего полотна выступала на 1, 5-2 см. Это исключает возможность попадания клеящего состава на лицевую поверхность обоев.
• Первое полотно намазывают тонким слоем клеящего состава и оставляют на несколько минут для пропитки. Особенно важно это в том случае, если обои достаточно плотные. Тогда их следует промазать клеем (с определенным интервалом, около 5-6 минут) два или даже три раза. Края, кромки обоев промазывают особенно тщательно.

• Намазанное клеящим составом полотнище прикладывают к стене, начиная с верхнего конца.
• После этого их осторожно приглаживают, равномерно прижимая к поверхности. Для начала проглаживают вдоль середины полотна.
• После этого осторожно передвигаются к краям. Особенно удобно это делать поролоновым валиком, но подойдет и чистая тряпка, мягкая щетка. Руки во время работы должны оставаться сухими и абсолютно чистыми, без следов клеящего состава. Иначе на обоях впоследствии будут нежелательные пятна. Светлые бумажные (не моющиеся) обои желательно проглаживать, подкладывая под валик или тряпку чистый лист оберточной бумаги или следить за безупречной чистотой тряпки или валика.

 

Что делать если возник излишек длины?

Может возникнуть необходимость отрезать излишек длины полотна или вырезать кусочек обоев. Например, это придется делать там, где проходит труба отопления. В таком случае очень удобно пользоваться не ножницами, а специальным обойным или обычным остро отточенным ножом. Небольшой излишек длины принято обрезать после того, как обои полностью высохнут.

Острым ножом их обрезают по уровню плинтуса и при необходимости подравнивают сверху. Если первое полотно наклеено ровно, то при дальнейшей оклейке стены или потолка особых трудностей не возникнет.

Оклейка углов

Единственная возможная проблема — оклейка углов. Если угол безупречно ровный, вертикальный, то полотнище просто сгибают по середине. Но чаще всего в домах стандартной еще советской планировки углы весьма далеки ют идеала.

Проверить это можно с помощью отвеса. В таких случаях от полотна отрезается (по вертикали) такой кусок, чтобы часть кромки в 3-4 см заходила на смежную стену, перегибаясь, перекрывая угол. Чтобы не возникло морщин, переходящую на другую стену кромку в нескольких местах необходимо надрезать, чтобы избежать появления морщинок, складок. После этого на смежной стене наклеивается обычная полоса, перекрывающая оставленную специально кромку. Необходимо только подогнать обои по рисунку.

Оклеивание потолка

При оклеивании потолка следует учитывать некоторые особенности зрительного восприятия покрытия при отсутствии карнизов. В таком случае края будут смотреться не очень ровно и не так красиво. Поэтому полосы рекомендуется наклеивать и на верх стен. Т. е. опустить на стены 5-10 см (чем ниже высота стены, тем меньше). Полосы на потолке следует клеить параллельно лучам света, падающим из окна. В таком случае стыки будут практически не заметны. Если же имеются два окна на противоположных стенах, обои на потолке наклеивают по длине потолка.

После оклейки стен обоями по верхней границе обойного покрытия строго горизонтально приклеивается бордюр или фриз. Он не только украсит помещение, придав в определенной степени некоторую завершенность, но и скроет все возможные неровности обрезанных сверху обоев. Если же бордюр не приклеивают, необходимо следить за тем, чтобы по верхнему краю, который впоследствии будет заметен, в отличие от нижнего, края обойного покрытия были бы выровнены по отношению к каждому последующему полотнищу.

Предлагаем вам калькулятор обоев онлайн по ссылке //ob-otdelke.ru/finishka/calculator-oboev.html

 

Очень многие наши соотечественники, при выборе строительного материала для деревянного дома, чаще всего выбирают брус. Основной критерий при выборе этого материала— его естественность и стоимость, которая примерно в два раза дешевле цены аналогичного материала, высушенного искусственно. А возведение дома из бруса клееного– элитного древесного материала, будет для будущего владельца дома намного дороже. К тому же, процесс постройки дома из естественного бруса растянут во времени, и состоит, как минимум, из двух этапов – что позволяет не платить сразу всю сумму, а разбить общую стоимость на несколько платежей. Какие бы причины не толкали на возведение построек, сегодня деревянные дома, сделанные из бруса, очень востребованы, и им стоит уделить внимание.

Этапы начала строительства

1. возведение фундамента
2. выбор материалов

Первым этапом при строительстве любого дома является возведение фундамента. Деревянные дома, возведённые из бруса, нетребовательны к фундаменту, главное – чтобы он был как можно более надежным, и подходящим для грунтов той местности, на которой эти дома строятся.

Следующий этап – выбор материала. В продаже сегодня можно встретить брус различного сечения, начиная от 120×120 миллиметров, и заканчивая 200×200 миллиметров. Популярный когда-то брус 100×100, сейчас практически не используют из-за невыгодности. Дело в том, что такие деревянные стены получаются значительно холоднее аналогичных брусовых стен толщиной 150 миллиметров, а трудоемкость строительства дома больше, да и швов для конопатки у такого дома в 1, 5 раза больше – тогда, как конопатка швов – одна из наиболее квалифицированных и дорогостоящих операций. Кроме того, деревянные стены, построенные из более толстого бруса, позволяют строить стены большей длины без дополнительной перевязки, получая в результате дома с более просторными комнатами. Поэтому сейчас, в основном, строят деревянные дома из бруса сечением 150×150 миллиметров, а для различного вида балок используют более дорогой брус, сечением 200×150.

Различные проекты деревянного дома из бруса применяют различные варианты возведения углов: «в обло» и «в лапу». Разница между этими двумя вариантами соединения брусьев в том, что при сборке «в лапу» концы бруса не выступают за пределы угла, тогда как при сборке «в обло», концы брусьев выступают. Если же в дальнейшем предполагается более надёжное утепление и отделка стен дома, то применяется только рубка «в лапу».

Деревянные дома из бруса. Последовательность сборки

• Начинается сборка стен с установки обвязочного венца, который всегда соединяется «вполдерева». Последующие венцы дома, для уменьшения продуваемости, могут соединяться другими способами. Стены из бруса возводят до проектной высоты первого этажа, устанавливают перекрытие и строят мансардный или второй этаж.

• Уплотнение горизонтальных стыков бруса – более сложный процесс, чем уплотнение желобов в срубе из бревна. Стык брусьев выходит горизонтальным, и чтоб защитить от дождя стену, которую не предполагается облицовывать впоследствии, на них перед сборкой должны быть сделаны фаски шириной 10 или 20мм. Уплотнители, как и при строительстве бревенчатых срубов, желательно использовать натуральные: паклю, войлок, пеньку, мох. А лучше всего использовать современное льноджутовое полотно, которое распределяется в шве наиболее равномерно.

• Для предотвращения горизонтального скручивания бруса, используют нагели – березовые или дубовые деревянные стержни, диаметром 30-40мм. Для соединения брусьев, просверливают три бруса с шагом 30-40см, и БЕЗ УСИЛИЯ! Опускают в отверстия нагели из дерева. Нагели чередуются шахматно, соединяя брусья между собой, и не препятствуя при этом нормальной усадке стены.

• Когда деревянные стены дома построены – делается кровля, а в некоторых случаях, устанавливаются двери и окна (также, желательно, деревянные), и настилаются полы. Но лучше всего, устанавливать окна-двери, и настилать полы уже на заключительном этапе, когда здание уже дало основную усадку. Именно на этом этапе, когда относительная влажность древесины на глубине 50мм составляет около 14%, производится и повторная конопатка стен.

• Далее производятся отделочные работы, а также, по желанию, может быть произведено дополнительное утепление стен с последующей облицовкой сайдингом, блокхаусом и другими отделочными материалами. Преимущественно используются деревянные материалы, так как они для такого дома наиболее естественны

Вот, вкратце, и все. Дом готов – можно заселяться.

Предлагаем вашему вниманию статью о гидроизоляции стен деревянного дома //ob-otdelke.ru/obshchie/3-sposoba-gidroizolyacii-sten-derevyannogo-doma.html